tiny earth

[Bangkok] Speed boat boys

2011-01-06T17:12:00.004+02:00

Première et dernière image de Bangkok....

Pour moi ce sera les "speed boat boys", ces gamins qui sautent à quai pour amarrer les bateaux vedettes servant au transport fluvial à toute vitesse sur le Chao Phraya.

Agiles et véloces, ils sautent bien avant l'arrivée du bateau à quai prenant des risques sans se rendre compte ou même se soucier du danger.

Ils rythment les allers-venus des navettes dans le chaos de la navigation apparemment sans règles.

Ils incarnent un visage de la Thaïlande en pleine mutation. A toute vitesse...

[Ayuthaya]

2011-01-05T17:07:00.004+02:00

Ultime étape avant le retour à Bangkok, Ayuthaya.

Mystère de la nature que cette tête de bouddha emprisonnée dans les racines d'un arbre et miraculeusement préservée.

Beauté sauvage d'un site qui me touche même sans l'ombre d'une explication historique.

[Sukhothai] Emotion bouddha

2011-01-03T16:57:00.006+02:00

Nous quittons l'extrême Nord du pays. Dans notre descente vers Bangkok, nous nous arrêtons à Sukhothai, haut lieu de la civilisation thaï passée.

Sur un site de près de 60 km2 se trouve les ruines de l'empire éponyme.

Parmi les temples les plus émouvants se trouve le Wat Si Chum. Un bouddha gigantesque prisonnier d'une structure trop petite pour l'accueillir.

Tous les sens sont mis en éveil face à cette œuvre magistrale. La vue bien sûr mais aussi l'odorat avec les fleurs parsemées partout, l'ouïe avec cette caisse de résonance très particulière qu'offre cet enclos unique.

Quand l'or disparaît pour laisser place à la pierre brute, l'émotion apparaît...

[Mae Hong Son] A taste of Yunnan

2011-01-02T16:42:00.004+02:00

Une des excursions incontournables depuis Mae Hong Son est de se rendre à 40km à Mae Aew (aussi appelé Ban Rak Thaï).

A la frontière avec la Birmanie, ce village a été fondé par des partisans du Kuomintang (KMT) en 1949 fuyant la Chine communiste.

On y retrouve aujourd'hui une communauté chinoise entretenant de forts liens avec le Yunnan voisin et cultivant des plantations de thé.

Etre assis au bord du réservoir à déguster la cuisine chinoise (on retrouve avec plaisir le goût du poivre) et déguster les variétés de thés locaux préparés sur une console devant vous est vraiment un grand moment de bonheur.

Prévoyez de rester dormir sur place. Les nuits étoilées doivent y être magiques.

[Mae Hong Son] Vroom vroom

2011-01-01T16:34:00.007+02:00

Vroom vroom et re-vroom vroom....

Rien de tel que de louer une moto pour partir à la découverte des environs de Mae Hong Son.

Les paysages tout en relief sont spectaculaires. Avec un peu plus de temps, nous aurions aimé parcourir les grottes souterraines, parmi les plus grandes en volume de la planète!

[Mae Hong Son] Wat Phra That Doi Kong Mu

2010-12-31T16:27:00.004+02:00

Wat Phra That Doi Kong Mu... Un nom impossible mais un lieu à retenir.

C'est le nom du temple perché sur une colline dominant la ville de Mae Hong Son, petite ville à l'extrême Nord Ouest de la Thaïlande à la frontière de la Birmanie.

Endroit magique et baigné de spiritualité. Spectacle inoubliable au coucher de soleil entre processions bouddhistes et lanternes célestes.

L'endroit rêvé pour passer le dernier jour de l'année...

[Chiang Mai] Backpackers' heaven

2010-12-30T16:18:00.003+02:00

Pendant le long trajet en bus depuis Chiang Saen, je fais la connaissance de Pet.

Jeune étudiant d'une vingtaine d'année, il rentre chez lui pour fêter la fin de l'année en famille. Il aspire à devenir inteprète / traducteur vers l'anglais où à travailler dans le tourisme.

Bien que son anglais soit encore rudimentaire, à force de larges sourires et de patience, on arrive à échanger et il me parle de lui et sa famille. Son frère est tragiquement décédé dans un accident de moto, qu'il conduisait après avoir abusé d'alcool et d’amphétamines (apparemment dont l'usag est courant parmi la jeunesse locale). Son regard pétille de curiosité quand je lui parle de la neige et du bruit tout particulier qu'un manteau neigeux laisse derrière lui.

Chiang Mai, la deuxième ville du pays, est tout en contraste avec le paisible havre de paix au bord du Mékong que nous venons de quitter. Ici les cafés et animations de rues sont légions. Le centre ville est un repaire pour backpackers en manque de civilisation occidentale. Ou de Tour Eiffel...

[Chiang Saen] Opium et lanternes

2010-12-29T16:06:00.004+02:00

Nous louons une moto et remontant le fleuve Mékong jusqu'à Sop Ruak, le coeur du Triangle d'Or.

Dans ce haut lieu de trafic à la frontière du Laos et de la Birmanie se dresse le Hall of Opium, un musée moderne au milieu d'un gigantesque parc à flanc de collines.

La visite commence par un long tunnel dans le noir où apparaissent sur les murs des visages torturés par les abus de consommation de l'opium et de ses dérivés mortels (morphine, héroïne). Le musée à la scénographie des plus modernes nous guide à travers l'histoire de cette plante connue depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours avec la traque des narco-trafiquants. Le message est clair: l'opium tue et détruit les vies.

Une visite en ce lieu s'impose même si nous ne sommes pas dupes du message de propagande du gouvernement thaï qui prétend avoir éradiqué ce fléau de son territoire.

Notre soirée sur les bords du Mékong sera beaucoup plus légère et ... lumineuse.

Nous y découvrirons pour la première fois la tradition d'allumer de gigantesque lanternes de papiers pour les lancer et illuminer le ciel étoilé. Quelle magie de voir scintiller ces dizaines de foyers orangés suivre inéluctablement un même tracé au gré des vents. L'occasion de faire un voeu et de le suivre des yeux pendant de longues minutes.

[Chiang Saen] Sunshine Kitchen's brothers

2010-12-28T15:41:00.000+02:00

A 1h30 de bus de Chiang Rai, se trouve la charmante ville de Chiang Saen, au bord du fleuve Mékong.

Petite ville tranquille où il fait bon vivre. Fort contraste avec le coeur du Triangle d'Or symbolisé par Sop Ruak quelques kilomètres plus au nord.

On débarque au Sunshine Kitchen, une résidence qui offre des chambres sur le bord du fleuve. Tenu par deux frères parlant parfaitement l'US English, l'endroit est sur la décadence suite au décès récent de leur mère.

Les deux frères cherchent à vendre cet endroit pour se retirer à Bangkok et mener une vie de rentiers. L'un des frères travaille à Mae Hong Son pour le compte du gouvernement américain. Il accueille et forme les réfugiers politiques de Birmanie. Il leur apprend les bases de la société (individualiste) américaine aux antipodes du modèle communiste de la dictature militaire birmane.

Après deux semaines de cours, ils sont sensés maîtriser la base de la recherche d'un emploi, comprendre le système de couverture sociale et médicale et surtout commencer à pratiquer l'US English. Selon mon interlocuteur, les jeunes mettront 4 à 5 ans pour s'adapter à leur nouvelle vie aux USA. Pour les personnes plus âgées, ce sera beaucoup plus long, voire impossible.

A Chiang Saen, nous cotoyons pour la première fois depuis notre arrivée la communauté chinoise. Ici embarquent et débarquent bon nombre de marchandises pour et en provenance de Chine (Yunnan). Le flux des travailleurs chinois portant des masses considérables sur leurs épaules entre les quais et les bateaux est incessant.

La pulsation économique du géant voisin se fait sentir. On mangera d'ailleurs dans l'une de leur cantine au bord du Mékong.

[Chiang Rai] Excursion à Ban Ruammit

2010-12-27T15:29:00.003+02:00

Je fais la connaissance de Japa, un membre de la tribu Lahu, que je rencontre à l'ambarcadère des bâteaux. Je me laisse tenter par un tour en speed-boat pour remonter la rivière jusqu'à Ban Ruammit pour aller à la rencontre des éléphants.

Japa est discret, plutôt sur la réserve mais au fur et à mesure que la journée passe, il s'ouvre un peu et me parle de lui et de la vie des communautés locales. Les mariages ici se font exclusivement au sein d'une même tribu. La place des éléphants dans l'économie locale a considérablement changée au cours des derniers 25 ans. Avec la disparition de la forêt et du bois, les éléphants sont réduits à divertir les touristes. Pas évident pour ce grand pachiderme de trouver sa place dans une société qui change très vite.

[Chiang Rai] Hill tribes or not hill tribes?

2010-12-26T20:36:00.006+02:00

Direction le Nord, sa fraîcheur, ses montagnes et ses "hill tribes". Une petite visite au musée local pour comprendre un peu mieux qui sont ces peuples des collines (les fameux Karen avec leur cou étiré par des anneaux, mais aussi les Akkha, Hmong, Lizu....).

Pas évident de les approcher sans tomber dans les pièges du tourisme visite-au-zoo-humain, qui consiste à mes yeux à aller le rendre visite sans qu'aucune retombée (économique, culturelle, humaine) n'aille à la communauté. La quête du tourisme responsable implique donc des choix et ne disposant de pas assez de temps pour organiser une rencontre, je préfère ne pas aller les déranger.

Pas évident non plus de comprendre que le gouvernement ne leur donne pas la nationalité thaï, les privant ainsi de tous leurs droits fondamentaux (droit au logement, à l'éducation, accès aux soins).

[Bangkok] Immersion bouddhiste

2010-12-25T20:10:00.010+02:00

En Thaïlande, on commence peut être toujours par le tour des bouddhas.

Nous ça a commencé par le Wat Pho où se trouve ce bouddha couché géant recouvert de feuilles d'or et enfermé dans un temple bien trop petit pour l'accueillir.

C'est touchant de se mesurer à son gigantisme et de le contourner jusqu'à avoir la curiosité blasphématoire d'aller ausculter la plante de ses pieds.

C'est au Amulet Market que nous prenons notre premier contact avec le mythique Street Food thaïlandais. On s'enfile une paire de brochettes chicken satay sur le pouce. Les saveurs des curries mijotés où s'émanent des effluves de citronnelle, gingembre et coriandre nous plongent directement dans notre dépaysement asiatique et nous fait très vite oublier les tracas de l'hiver européen. ça y est, nous sommes en Asie avec nos quatre sens en éveil.

Dans l'après-midi nous nous perdrons dans les délicieuses ruelles près du Barge Museum où au détour d'une maison apparaît un temple abandonné. Sur sa façade arrière, caché du regard des passants, là où joue les enfants du quartier, se dresse un magnifique bouddha noir. Saisissant d'une beauté naturelle et juste.

[Bangkok] Wat Arun by night

2010-12-24T19:53:00.005+02:00

Ce voyage ça a commencé comme un cadeau. La cadeau de pouvoir prendre notre vol quand tout laissait à croire que c'était perdu, que les intempéries au départ de Paris en ce 23 décembre 2010 au soir avaient gagné la partie.

Mais c'est une fois assis dans l'avion le coeur palpitant à 200 que nous avons réalisé que notre rêve thaïlandais allait pouvoir se réaliser. Que tout ce nous allions vivre était un bonus. Merci à Joe-le-taxi parisien avec ses pneus neiges et sa conduite fangio.

Arrivés de nuit à Bangkok. 30 degrés et une moiteur à mettre à l'épreuve le plus performant des déodorants, nous nous posons rapidement sur la terrasse du Arun Residence avec une magnifique vue sur Wat Arun. Le sourire aux lèvres nous nous délectons de la musique jazzy de noël;, ambiance feutrée Rockfeller Centre à New York...

[Hakodate] Dégustation de calamars vivants!

2009-08-28T10:22:00.008+02:00

Le clou du spectacle culinaire à Hakodate est la dégustation de calamars vivants! Le tout en guise de petit déjeuner à 9h du matin. Ca se passe au Fish Morning Market. Les plus courageux peuvent attaquer cette expérience dès 5h du matin!

Souvenir impérissable des ventouses qui vous collent à la langue! On se sent pour un instant un peu comme Mike Horn!

[Hakodate] Retour chez mamie

2009-08-27T08:50:00.002+02:00

Je me devais d'essayer avant de partir de me sentir comme une tortue ninja! C'est chose faite grâce au Yukata (pyjama fourni dans les Minshuku et Ryokan) et au masque anti-bactérien que l'on trouve facilement dans toute épicerie qui se respecte!

[Toya-ko Onsen] Showa Shinzan ou la montagne éclair

2009-08-26T08:39:00.007+02:00

La magie du lac de Toya opère à la nuit tombante. C'est l'heure où tous les japonais dinent et les bordures du lac sont désertes.

Le spectacle est touchant de simplicité et de plénitude. Le chapeau de nuage perché sur l'un des volcans bordant le lac est merveilleux.

Mais ce qui nous a bluffé par dessus tout à Toya-ko Onsen est la visite du volcan Showa Shinzan.

Rappellons que nous sommes dans une des régions volcaniques les plus actives du Japon. Le mont Usu qui domine la région est un volcan hyper actif. Il entre en éruption un peu près tous les 20 à 50 ans. Par exemple, l'éruption de 1977 a généré une colonne de fumée de 12,000m d'altitude. A chaque éruption, un nouveau cratère apparait.

Entre 1943 et 1945, le mont Showa Shinzan est littéralement sorti de terre pour atteindre son altitude actuelle de 407m! Tout a commencé par une série de tremblements de terre qui a duré 6 mois. Puis des fumées ont commencé à sortir au beau milieu d'un champ cultivé, puis une excroissance. Le rythme endiablé était tel que au plus fort de sa percée, le volcan faisait des poussées verticales journalières de 1,5m!

Mimatsu Masao, le chef du bureau de poste local (tous les scientifiques de l'époque étant occupés aux affaires de guerre), a patiemment enregistré toutes les données de croissance du volcan et a livré à la communauté scientifique une base unique de données sur ce phénomène rarissime.

[Hakodate]

2009-08-25T08:30:00.007+02:00

Sous un beau soleil, on part à la découverte de la ville.

Entre une sucette de calamars séchés et un bol de soupe ramen, on apprécie le mix incongru de culture: église russe orthodoxe, église catholique, temple, musée intéressant sur les "Northern people" et les Ainus (anciens habitants de l'île avant l'arrivée des japonais).

C'est une ville soignée, bien mise en valeur. Des anciens entrepots ont été rénovés et transformés en de belles galeries marchandes. Un grand supermarché y est aussi implanté. Il ne vend uniquement que des produits de la mer (un fabuleux rayon d'algues marines, de la grandeur d'un rayon de pasta dans un super italien!).

La visite au cimetière des étrangers au bord de l'océan est particulièrement émouvante.

[Hakodate]

2009-08-24T08:23:00.002+02:00

Voici notre "mamie-san" adorable qui nous a accueilli dans son Minshuku (B&B) à Hakodate.

Arrivés de nuit à Hakodate (enfin il fait nuit en cette saison dès 18h30), on a eu un mal fou à trouver le Minshuku Kumashi. On a même débarqué chez une voisine en lui demandant cash une chambre. Sa surprise n'avait d'égal que notre embarras!

Mamie-san fait 1m40, les yeux pétillants, un large sourire qu'elle cache souvent de ses mains. Sa maison sent bon le talc de mamie. Elle regorge d'objets entassés au cour du temps. On se sent vraiment accueili chez l'habitant. On s'y sent tellement bien que l'on va y revenir.

Hakodate c'est aussi (enfin) notre premier restau sushi avec tapis roulant. Quel bonheur! Le plus dur est de gérer la pile d'assiettes style tour de Babel sur le comptoir!

[Otaru] Sushi oui oui

2009-08-23T08:13:00.007+02:00

Otaru, petit port de la cote Est d'Hokkaido. Un peu la ville des amoureux avec son canal et ses échoppes.

On prend plaisir à flaner dans les rues et observer la fabrication locale de verre (de jolies petites clochettes envahissent les rues) .

Mais notre bonheur n'aurait pas été complet sans un grand restaurant de sushi le soir. Chose faite. Je ne cache qu'un vent de déprime à souffler quand le repas fut terminé!

(Oursins et oeufs de saumon, nos deux meilleurs amis nippons!)

[Asahikawa + Biei] Saké et champs de lavande (enfin il paraît)

2009-08-22T18:39:00.006+02:00

De passage à Asahikawa, on en profite pour visiter la célèbre maison de Saké Otokoyama.

Après la visite rapide des lieux et de son petit musée sur la fabrication traditionnelle du saké, on passe au chose sérieuse: la dégustation.

Nous dégusterons (en japonais svp!) pas moins de 12 sakés différents entre dry et sweet, jeunes et vieux (5 ans). Non sans surprise, notre préférence se portera sur les sakés les plus secs de la gamme. Ceux là même qui se dégusteront à merveille avec des sashimis.

Nous poursuivons ensuite notre route vers la petite ville voisine de Biei.

C'est un peu un mélange entre la Provence et la Toscane.

La région est connue pour sa production de lavande. Les posters qui couvrent les murs de la gare sont là pour attester des extraordinaires paysages vallonnés et multicolores.

La pluie nous empêchera malheureusement une fois de plus de découvrir à vélo la douceur des reliefs environnants. Seul le saké saura nous consoler...

[Sounkyo Onsen] Attention touristes!

2009-08-21T18:12:00.012+02:00

Une tempête nocturne des plus violentes a eu raison de notre amour pour Rebun. Nous décidons de poursuivre vers l'intérieur des terres d'Hokkaido.

Autour d'Asahikawa, se trouvent les gorges de Sounkyo Onsen.

On découvre une facette du japon que l'on ne connaissait pas: le tourisme de masse pour japonais! La station de montagne déborde littéralement d'hôtels bunkers. Le filon des sources thermales (onsen) qui abondent dans cette région est largement surexploité.

On découvre la vie du touriste japonais de base, qui aime faire les mêmes choses en même temps et avoir un "tapis roulant" qui le porte au point de vue "imprenable" sur les gorges et ses belles cascades. C'est sans doute rassûrant d'avoir une infrastructure touristique à la pointe, mais ça ne nous convient pas.

[Rebun] Paradis vert au milieu de l'océan

2009-08-20T18:05:00.004+02:00

Ile voisine de Rishiri, à seulement 40 minutes de ferry, on débarque sur l'île de Rebun.

C'est un véritable paradis vert au milieu de l'océan. I

ci règne un micro climat très spécial qui fait que poussent des centaines d'espèces de plantes et de fleurs qui pousseraient d'ordinaire sur d'autres latitudes et altitudes.

Entre deux averses, on fait un petit trek sur les hauteurs de l'île. La douceur de ses collines et sa végétation luxuriante nous ravissent.

[Rishiri] Uni ou la révélation sensorielle

2009-08-19T17:55:00.004+02:00

Si les paysages de Rishiri nous auront marqués, le souvenir impérissable sera celui laissé par les Uni (oursins) locaux. Ils sont connus dans tout le Japon pour leur saveur unique.

Déchiffrant non sans mal le menu d'un des restaurants locaux, nous nous lançons à la recherche de l'uni.

De couleur jaune et de taille importante, l'uni a une saveur indescriptible de fraîcheur iodée. il fond dans la bouche dans un extase de sel et de douceur. Sa longueur gustative est tout simplement phénoménale. C'est tout simplement une des meilleures choses que je n'ai jamais goûtées.

Rishiri enfin ce sera pour nous l'accueil si japonais de Namiso, notre hôte de la Youth Hostel.

D'une gentillesse qui n'égale que son embarras constant, d'un anglais si improbable, Namiso aura été un personnage vraiment attachant.

A travers son sourire transperce toute sa personnalité.

[Rishiri] Voyage sur une île au bout du monde

2009-08-18T17:43:00.005+02:00

A 1h30 de ferry de l'extrême nord d'Hokkaido se trouve l'île de Rishiri. Nous sommes tout près de la Fédération de Russie. D'ailleurs dans le port d'embarquement de Wakanai, les panneaux routiers étaient en russo-japonais.

Sur le ferry, je fais connaissance avec Jun, un japonais de 62 ans fraîchement retraité (après 38 ans dans la même agence gouvernementale de recherche marine). Sportif, très souriant, Jun est venu ici pour faire l'ascension du volcan majestueux qui surplombe l'île. Il profite à fond de sa toute nouvelle liberté pour sillonner le pays.

De l'approche de l'île se dégage une atmosphère mystérieuse, quasi violente. On a l'impression de débarquer au bout du monde et on éprouve un peu le sentiment rencontré il y a quelques années en terre de feux à Ushuaïa.

[Sapporo] Jeunesse trendy

2009-08-17T17:29:00.010+02:00

Balade dans les rues de la capitale de l'île d'Hokkaido à la découverte des japonais.

On est surtout frappés par la jeunesse citadine qui s'habille d'une façon très trendy. Et ce aussi bien les filles que les garçons (ces derniers n'hésitant pas à se décolorer les cheveux et porter fièrement leur dernier sac à main).

J'y vais de ma petite théorie sur le sujet. Les ados s'habillent de façon si délurée et créatrice car celà correspond à une période de leur vie entre deux uniformes (école et monde du travail). C'est un peu leur seul espace de liberté individuelle dans une société globalement très uniforme et unifiante.

Le sport national ici semble être d'éviter de croiser le regard des autres. On fait l'expérience de la transparence. On est loin de l'ambiance chaude des rues du Rajasthan!

[Sapporo] Fraichement débarqués

2009-08-16T17:21:00.000+02:00

On profite de l'escale à Tokyo pour s'enfiler au petit déjeuner un premier bol de soupe mythique avec udon. Quel régal!

Lucia fait déjà chauffer le "phrase book" japonais!

Avant de s'effondrer après un voyage de plus de 20h, on fonce au Yakitori local pour se régaler de bonnes brochettes de viande grillée et de bières bien fraiches. Le ton est donné: notre voyage sera assûrément placé sous le signe de la gastronomie! Quelle surprise!

Hommes et femmes du Rajasthan

2008-12-31T18:57:00.002+02:00

Toutes les photos ici.

[Agra] Taj Mahal où es-tu?

2008-12-20T18:42:00.008+02:00

D'abord Agra ça se mérite. Trajet en train, Sleeper Class without AC , coincés comme des sardines à quatre ou cinq sur une banquette une place. Et "quand il n'y a plus de places, il y en a encore!". Et avec 3 heures de retard.

Du coup, arrivée à deux pas de la 7ème merveille du monde à... 1h du matin, épuisés.

Puisant dans nos dernières énergies, on se réveille quand même à 6h du mat pour être parmi les premiers à découvrir le Taj Mahal.

Résultat: file d'attente d'une heure et brouillard crème double. Autant dire que le Taj ne s'est pas montré sur son meilleur jour. Pureté franchement masquée par les impuretés de l'air et des touristes de masse.

Heureusement qu'Agra récèle d'autres merveilles et nous comblerons notre soif de beauté avec une visite du fort d'Agra, une merveille de pierres rouges et de marbre blanc entourée d'une végétation luxuriante.

Loving India.

[Jaipur] Vibrations bollywoodiennes

2008-12-17T18:09:00.014+02:00

Jaipur, notre première grande ville en Inde.

Jaipur, son lot de pauvreté, son trafic, sa pollution étouffante, ses arnaques aux pierres précieuses, mais aussi ses vibrations, ses bazars à vous faire tourner la tête, sa street food merveilleuse.

Qui dit grande ville, dit mise en valeur des attractions touristiques.

On visitera ainsi aux pas de course (de notre guide!) le parc des instruments astronomiques crée par le Maharajah.

Véritable obsession pour les cadrans solaires et autres calculateurs astronomiques. On n'accroche pas forcément mais ça passe bien avec quelques fous rires.

Par contre, là où on a adoré c'est se rendre au Raj Mandir, le cinéma Bollywood de la ville.

Tout d'abord pour son ambiance mêlée ouverte de rugby aux guichets unisex. Ensuite pour sa moquette quadruple épaisseur dans le hall d'accueil au plafond pièce montée fraise chantilly. Mais aussi pour son écran "tu n'es pas cap' de faire plus grand!".

Et bien sûr enfin pour les hurlements et les rires dans la salle aux moindres rebondissements de l'intrigue music-hall bon enfant.

Une aventure en technicolore à ne rater pour rien au monde. Ne pas comprendre l'Hindi est bien entendu un détail.

[Pushkar] Spiri-tu-alité

2008-12-16T17:56:00.006+02:00

Pushkar et son lac sacré. Haut lieu de spiritualité mais aussi malheureusement de défonce aux drogues dures et douces.

En faisant abstraction des occidentaux baba cool un peu "full of shit", on découvre au coucher de soleil une atmosphère envoûtante autour du lac.

Sur fond sonore de clochettes et de chants, enveloppés dans un nuage d'encens, on se laisse prendre au rythme de la méditation.

On marche pieds nus au milieu des vaches et des pigeons.

On évite soigneusement les offrandes de fleurs au lac, arnaques à touriste bien connue. On se pose sans rien dire et on observe, sans rien dire.

On savoure aussi le génie de la cuisine de rue, dans un bistrot qui ne paye vraiment pas de mine, mais où le cuistot aux allures de sherpa avec son bonnet de laine offre une cuisine épicée des plus savoureuses, en toute modestie.

[Bundi] Romeo et la Tara Guesthouse

2008-12-14T17:26:00.006+02:00

Bundi restera aussi un souvenir mémorable pour les gens que nous y avons rencontrés.

Romeo d'abord. Il a croisé notre chemin dans la rue. Jeune homme très vif et intelligent de 18 ans. Il a plein de projets dans la tête. Il veut faire quelque chose de sa vie.

Son regard pétille et son sourire est éclatant de sincérité. Comme il dit, il n'a rien à vendre. Il aime juste tchatcher avec les touristes pour attiser sa soif de l'Ailleurs. Il a le temps. Il prend le temps de nous rencontrer.

C'est Romeo qui nous a fait découvrir la merveilleuse Tara Guesthouse. Une vraie possibilité de séjourner chez l'habitant de façon authentique.

Pendant quelques jours trop courts, nous avons pu partager la vie de Sarika et de son beau-frère Jitu et de leurs enfants.

Ambiance "Les cerfs-volants de Kaboul" sur les toits pour préparer la grande compétition annuelle du 14 janvier.

On côtoie les dures lois de la société indienne où la belle-fille travaille nuit et jour au service de sa belle famille.

[Bundi] Magie d'un palais de Maharajah décadent

2008-12-14T17:11:00.011+02:00

Bundi, notre coup de coeur du Rajasthan. Ville paisible, magique dont on ne voudrait pas repartir.

Le palais et la forteresse archi-dominent la ville qu'ils regardent d'un regard protecteur.

Le Maharajah a laissé à l'abandon son palais suite au décès de sa femme dans sa jeunesse. Il n'a pas voulu reconstruire sa vie et a laissé son palais aux bons soins des centaines de chimpanzés qui peuplent la colline.

Sous le porche d'entrée on découvre avec stupéfaction la salle des archives de la ville, livrée entièrement aux chauves-souris.

Ambiance "Palais des Rêves" de Kadaré avec un employé qui feuillete des tas de documents lavés par le temps.

Par un labyrinthe subtil de couloirs et de pièces, on déjoue petit à petit la gravité pour s'approcher du ciel immaculé.

Tour de Babel ornée de fresques plus sublimes les unes que les autres.

Pendant nos quelques jours à Bundi nous apprenons qu'un français de 76 ans est mort ici de vieillesse. Il a sans doute décidé de venir passer ses derniers instants ici, ayant trouvé ici tout ce qu'il cherchait pour être en paix.

[Chitorgarh] Salif le rickshaw man

2008-12-13T16:57:00.009+02:00

Chitorgarh. Nous ne pensions pas nous y arrêter. Mais ce fût un carrefour naturel entre Udaipur et Bundi, notre destination.

Comme toute étape inattendue, elle s'est révélée merveilleuse. Rencontre avec Salif, rickshaw man, qui nous emmènera à bord de son Piaggio Ape flambant neuf à la découverte de l'immense forteresse de la ville.

Salif ou "Huggy les bons tuyaux". On se laisse guider par cet homme si sympa et qui aime la rigolade.

On découvre les merveilles du fort, tout en se délectant de la compagnie de Salif.

Le voyage c'est aussi la causette, les blagues. Pas seulement admirer des beautés architecturales. Voyager c'est un peu rentrer dans la vie de nos compagnons de voyage. C'est connecter entre habitants d'une même planète minuscule. C'est prendre le temps de rater quelque chose pour prolonger une conversation.

[Udaipur] Bazar

2008-12-12T15:41:00.009+02:00

Réveil à 5h du matin un peu violent aux hurlements des hauts parleur style Corée du Nord du Jogdish Temple tout proche.

Quand c'est l'heure de méditer, ça ne rigole pas!

Matinée au bazar à la chasse aux épices et aux portraits. Notre appareil photo génère parfois presque des émeutes de liesse.

On comprend ici que notre sphère privée est réduite au minimum.

Plus tard je rencontre Mukesh, tailleur de génie qui grâce à son équipe de 25 personnes peut te faire un costume trois pièces en moins de 24 heures chrono pour un prix dérisoire.

Il aime montrer son album photos de tous les costumes et robes qu'il a déjà réalisés pour des touristes apparemment comblés. C'est comme ça l'Inde. On se parle sur un trottoir sans compter son temps. En Europe, je trouve que l'on a perdu cette spontanéité, cette disponibilité, cette curiosité.

Qui a parlé de pays en voie de développement?

[Udaipur] City Palace et Thali

2008-12-11T15:22:00.013+02:00

Belle surprise en attendant le bus pour Udaipur.

Nous tombons sur les convives d'un mariage qui se rendent à Udaipur pour une fête d'une semaine. On attire très vite leur curiosité.

Tant bien que mal un dialogue par sourires interposés s'installe (No Hindi, No English). Un musicien sort sa flûte, un autre ses castagnettes. Les chants fusent. C'est la fête avant l'heure. Loving India!

Arrivés à Udaipur, on fuit très vite le centre touristique Disneyland autour du Jogdish Temple et on va se réfugier au merveilleux City Palace.

Visite du palais du Maharajah au soleil couchant. Les centaines de pigeons offrent un bal magique et les innombrables pièces du palais forment un labyrinthe tridimensionnel avec vues imprenables sur le lac (au niveau bien bas pour la saison).

Là encore, les bruits de la ville ne nous arrivent que comme un doux murmure. On se sent flotter dans les airs, en dehors du temps.

Le soir nous mangeons notre premier Thali, plateau formé de plats servis à volonté poar une armée de serveurs qui défilent à toute allure.

On apprend à manger épicé et à calmer l'ardeur du feu en mordant fermement dans les chapati et la sauce yaourt.

On observe les autres tablées. On est observés. Le dialogue est facilement instauré dès lors que nos amis de rencontre parlent un peu anglais.

[Ranakpur] Temple Jain en pleine nature

2008-12-10T12:33:00.010+02:00

A 5 heures de bus de Jodhpur se trouve le temple Jain de Ranakpur.

Ici point de klaxons, pas de pollution, à peine quelques voix viennent rompre le silence et le champ des oiseaux.

Temple ouvert sur le ciel, transpercé par la végétation est une forêt de colonnes en marbre blanc. On se perd dans ce dédale et seul un son de clochette nous ramène au cœur de son activité spirituelle.

Harmonie temple-nature où cohabitent singes, écureuils, abeilles, moines et pèlerins.

En regardant de plus près, on découvre de nombreuses scènes sculptées tirées du Kamasutra. On est bien loin de nos vierges folles et sages sur nos cathédrales gothiques.

On prend le temps de revenir sur le site pour voir le temple sous différentes lumières.

Rien de tel que les reflets de lune pour en apprécier toute sa blancheur.

[Jodhpur] Ucha et la forteresse de Mehrangarh

2008-12-09T11:48:00.015+02:00

Nuit sans moustiques grâce à notre super prise "All out" achetée au bazar la veille.

Autour d'un cours de cuisine, on entre un petit peu dans la vie d'Ucha. Confidences autour des fourneaux sur la société indienne, ses traditions, ses mariages d'amour et forcés, le rôle des femmes...

Ici on cuisine avec peu de moyens. On coupe les légumes sur une assiette à même le sol ou sur un rebord de fenêtre. On retourne les chapati avec les doigts au risque de se brûler. On cuisine sur un réchaud à gaz entre deux sacs d'épices et des souris qui pointent régulièrement leur nez attirées sans doute par le bruit et les odeurs.

Visite de la forteresse de Mehrangarh et son palais qui surplombe Jodhpur.

Magie de l'Inde au coucher de soleil. On découvre toute l'ampleur de la ville bleue.

Déambulation dans les salles du palais, défilé de femmes en saris multicolores.

On prend le soleil par la main. On se laisse bercer par le vrombissement dans la ville qui bout au dessous de nous. On échange moult sourires avec les badauds. On est heureux d'être ici.

[Jodhpur] Clock Tower

2008-12-08T11:27:00.007+02:00

Dans le contexte des attentats de Mumbai, nous décidons de ne pas rester à Delhi et de prendre dans la foulée un vol intérieur pour Jodhpur.

Première expérience d'un auto-rickshaw qui se faufile au millimètre près dans le réseau capillaire des ruelles de plus en plus bondées du centre historique près de Clock Tower. On pose nos sacs chez Mme Hindu au Saji Sanwri Guesthouse.

Maison tout en verticalité aux portes très basses. Nous procédons à la visite des lieux au son de "Head down! Head down!" de Mme Hindu. Certes, la salle de bain n'est pas "spotless" comme l'annonçait notre cher Lonely Planet, mais on ne serait pas vraiment en Inde si tout était inodore et immaculé.

Sans plus attendre, on se précipite dans les ruelles en direction du bazar autour de la Clock Tower. Vertige de photos, baignade dans un flux continu d'épices, de klaxons, de sourires. et de vaches.

Les enfants adorent être pris en photo. Au coeur du bazar, nous rencontrons Ucha qui tient un magasin d'épices. Elle nous offre un thé et nous propose de faire un cour de cuisine ensemble le lendemain. On est ravis.

Dîner sur le toit du restaurant Nirvana. Vue magique sur la ville bleue de nuit et sa forteresse.

Voyagez Slow !

2007-08-16T10:13:00.000+02:00

Rangez au placard votre Lonely Planet® ou autre Guide du Routard®. Voici venue l’ère d’une nouvelle façon de voyager : Voyagez Slow !

Une liste de producteurs Terra Madre[1] soigneusement rangée au fond du sac à dos, nous sommes partis cet été en Asie centrale à la rencontre des communautés nourricières Slow Food[2]. Si nous nourrissions le secret espoir de pouvoir goûter le produit de leur travail et découvrir un tant soit peu le mode de vie des gens des monts et des plaines d’Asie centrale, nous n’aurions jamais imaginé, même dans nos rêves les plus fous, être reçus comme nous l’avons été.

Récits de rencontres qui nous auront démontré avant tout la dimension humaine et fraternelle des communautés Slow Food.

KIRGHIZISTAN : ALAY ET SES ELEVEURS AU GRAND CŒUR

Pris en charge d’une main de maître par Saipidin Maksutov, éleveur de juments, nous allons connaître les plus belles journées de notre voyage.

A à peine deux heures au Sud de Och, sur une route qui mène aussi bien au Tadjikistan qu’en Chine, se trouve la petite ville de Gulchö au cœur de la région d’Alay.

Nous y rencontrons Joldosh Murzaliev, éleveur Slow Food de moutons. Le contact passe tout de suite avec cet homme aux multiples facettes qui nous parle avec émotion de ses rencontres avec des producteurs mongoles, péruviens lors de la dernière l’édition de Terra Madre à Turin. Il prend le temps de la rencontre et est visiblement heureux et fier que l’on vienne de si loin pour le voir. Il nous a concocté un programme sur mesure pour le lendemain, mais pour l’heure, l’heure est à la fête et nous allons faire l’expérience de ce que signifie l’hospitalité kirghize. En l’espace d’une soirée nous allons être conviés à pas moins de trois banquets consécutifs, le tout rythmé gaiement par une valse de toasts à la vodka !

Le lendemain matin, nous prenons la route pour les montagnes proches de Gulchö pour rencontrer les éleveurs de juments d’une jailoo (pâturage d’été) et assister à la fabrication du fameux kumys. C’est une boisson à base de lait de jument légèrement fermenté, conservé dans une panse de chèvre et « bâtonné » plusieurs fois par jour. Son goût est différent à chaque fois, ce qui le rend d’autant plus fascinant.

L’après-midi, à bord d’une jeep russe, nous nous lançons sur la difficile piste qui nous mènera à Sari-Tash pour visiter l’élevage de yacks de Jalil Osmonov à 3500m d’altitude.

Reçu chaleureusement par sa fille, nous allons approcher de très près les poilus et là encore déguster jusqu’à plus faim les spécialités locales : kaimak, kurut, beurre jaune…

OUZBEKISTAN ET LE CONVIVIUM DE TACHKENT

C’est au tour de Marina Tsoy, jeune ouzbèke dynamique de 23 ans de nous accueillir. Elle dirige le convivium de Tachkent qui compte une dizaine de membres. Elle se propose de nous faire découvrir les producteurs de produits laitiers de Khumsan et de juments de Chimgan.

Nous passerons ensemble une délicieuse journée à découvrir les secrets de fabrication du yaourt, du kurt (boule de ricotta salée), et du kumys. Là encore l’accueil des producteurs est exceptionnel et les échanges se font autour d’un merveilleux plov (riz pilaf au mouton), plat de fête par excellence, ainsi que d’un délicieux beshbarmak (larges pâtes accompagnées de pomme de terre et de mouton).

Alors lors de votre prochain voyage, n’hésitez pas à sortir des sentiers battus et partez à la rencontre des communautés de nourriture. Non seulement vous ne le regretterez pas, mais aussi et surtout ce seront des amis que vous retrouverez lors du prochain salon Terra Madre !

[1] Forum réunissant près de 5000 agriculteurs du monde entier sous l’égide de Slow Food. Pour en savoir plus, http://www.terramadre2006.org et http://www.slowfood.com

[2] Slow Food est une association culturo-gastronomique mondiale née en 1986 en Italie et présente dans plus de 50 pays. Elle défend les produits "bons, propres et justes" et revendique le droit au plaisir à table en rapprochant le consommateur des producteurs

Délices d'Asie Centrale

2007-08-10T14:17:00.000+02:00

Asie Centrale en un clin d'oeil

2007-08-10T13:26:00.000+02:00

Ouzbékistan:

Kirghizistan:

Hommes et femmes d'Asie Centrale

2007-08-09T17:20:00.000+02:00

Ouzbékistan:

Kirghizistan:

Retour au point de départ...

2007-08-06T14:03:00.000+02:00

Notre vol à 6h35 pour rentrer à la maison est fin prêt. Je dois juste me battre avec les douanes ouzbeks qui tentent de m'intimider en m'emmenant dans une salle à part pour me faire recompter les devises déclarées. Je joue au con et fais style que je ne comprends pas qu'il y a un léger décalage entre les devises sur le formulaire de sortie et celles en poche.

Revivant pendant quelques secondes mon Midnight Express, le douanier décide de me libérer et me rend mon passeport. Ouf! Ca y est je vais pouvoir sortir d'Ouzbékistan et sortir du pays, la tête et le coeur remplis de souvenirs. Je vais pouvoir ranger mon bon vieux LonelyPlanet, qui malgré des infos pas toujours à jour, nous aura rendu de bons services...

A quand le prochain départ?

[Khumsan & Chimgan] Marina

2007-08-05T13:47:00.000+02:00

Superbe dernière journée en compagnie de Marina de Slow Food Tashkent. Jeune fille adorable qui nous a organisé des visites chez deux producteurs dans la province de Tashkent.

Nous commençons par Khumsan pour partir à la rencontre d'une famille productrice de produits laitiers: kurt (kurut au Kirghizistan - boule de ricotta séchée); katik (yaourt); beurre. Nous sommes reçus comme des rois et on nous explique la fabrication des produits de A à Z (le katik est à la base du kurt). On reste déjeuner. Un superbe plov nous est servi que l'on dévorera avec les mains comme le veut la tradition.

En début d'après-midi, nous poursuivons notre route vers Chimgan pour rencontrer un éleveur kazak de juments. Bien sûr en arrivant nous avons droit à un deuxième déjeuner très copieux. Ce sera un beshbarmak ("cinq doigts"), plat de pâtes et viandes (dont le kasi, une saucisse de viande de cheval) qui se déguste de nouveau avec les doigts. Pas facile de ne pas se crâmer les mains!

Puis une fois la digestion entamée, nous faisons une mini rando à cheval pour atteindre le jailoo où sont les juments et les yurts. Ce sera notre dernier kumys, entourés des juments sous un soleil radieux.

(beshbarmak avec kasi)

(kurt, encore frais)

(Marina à gauche)

[Tashkent] Mirabod bazar

2007-08-04T13:37:00.000+02:00

Notre vol Kyrgyz Airlines s'est finalement bien passé. J'avoue que nous n'étions pas trop rassûrés à l'idée de prendre un coucou de 50 places à hélices, opéré par une compagnie blacklisté en Europe! En entrant dans l'appareil, on pouvait se rendre compte que l'avion n'était pas tout jeune.

Après de deux heures dans un bruit d'enfer et avec jets d'air froid incontrôlables, nous attérissons enfin à Tashkent.

Nous décidons de loger dans les quartiers sud à l'hôtel Orzu très classe (sans doute l'hôtel le plus confortable de tout notre séjour). On va se balader jusqu'à plus soif dans le bazar Mirabod. Les ouzbeks sont décidément trop sympa et nous reprenons nos discussions avec tous les marchands que l'on croise. On se sent bien en Ouzbékistan, la vie y est plus facile et les sourires fusent.

Le soir on retrouve Marina, la jeune responsable de 23 ans du convivium Slow Food de Tashkent au fameux Café Caravan. Nous mangeons pour la première fois des Norin, un plat de pâtes coupées très fines, accompagné de mouton et de saucisse de cheval. Ce plat est traditionnellement préparé pour les mariages.

Marina nous a concocté un superbe programme pour le lendemain. On s'en réjouit d'avance.

[Bishkek] Nomad's Home

2007-08-03T13:26:00.000+02:00

Trajet en Audi en 2h30 pour Bishkek. On se fait déposer à la station de bus Est à deux pas d'un repair pour backpackers, le Nomad's Home. Cette adresse nous a été recommandé par des voyageurs et ne figure encore dans aucun guide. Le bouche à oreille marche à la vitesse grand V. On prendra les deux derniers lits dispo dans un dortoir à 12.

L'ambiance est très sympa et on fait la rencontre entre autre de Bernadette, une cycliste belge qui fait un tour seule en Asie en vélo en deux ans! Ou encore, Christine, une sud coréenne en chagrin d'amour depuis que son compagnon occasionnel de voyage ait parti sans elle. Et bien sûr des trekkers tchèques qui ont emporté chacun 7kg de bouffe de chez eux de peur de manquer!

On se ballade dans la capitale kirghize, somme toute assez agréable. Les gens sont beaucoup plus typés russes. Finis les chapeaux kirghizes traditionnels, place au café internet haut-débit.

[Kochkor] Dernières foulées

2007-08-02T13:18:00.000+02:00

La redescente sur Kochkor nous prendra 5h. Heureusement la pluie nous épargnera largement et nous rentrerons secs!

A l'arrivée un des frères du guide vient nous chercher en Lada pour nous ramener en centre ville. Il en a profité pour nous amener des photos des selles de son frère. Quel beau travail de bois et de cuir. C'est chouette de rencontrer des locaux passionnés par une activité artistique dont ils peuvent décemment vivre.

J'essaye en vain de réserver par téléphone notre vol Bishkek > Tashkent. Les réservatins ne sont gardées que 30 min et aucune agence sur Kochkor pour transformer l'essai. Tant pis on les achètera une fois à Bishkek.

On retourne le soir à notre restau préféré de Kochkor: VISIT. On y mange des lagmans sautés. Un délice!

[Köl-Ukök] Une nuit sous la yurt

2007-08-01T13:08:00.000+02:00

Trek au départ de Kochkor avec notre guide CBT adorable. Nous avons opté pour un guide non anglophone mais il se débrouille pas trop mal. Il fait guide l'été et est étudiant en art à Bishkek l'hiver. Il est en dernière année et fabrique des selles à cheval artistiques. Ses meilleures oeuvres s'arrachent à 3000$ pièce!

On va se taper deux beaux orages pendant la montée. Et miracle, on arrive sur le spendide lac Köl-Ukök sous le soleil.

Dans la yurt du CBT au bord du lac, nous allons faire connaissance de Gabriela et Joshua, un couple d'amis italo-israelien. On dévorera à l'heure du thé des nanes et du kaimak délicieux. Au diner, soupe de riz et viande. On s'emmitoufle sous des tonnes de couverture et passons notre première niuit sous la yurt. Bien plus confortable que notre mini tente.

(la yurt dans le kumys)

[Kockor] Shyrdak de A à Z

2007-07-31T11:56:00.000+02:00

On passe la matinée à visiter un atlier de fabrication de shyrdak, la tapis de feutre traditionnel kirghize. La démo d'une heure se paye 500 soms, soit l'équivalent d'un mois de salaire d'un enseignant débutant! Le tourisme pervertit trop ce pays et si ça continue les femmes ne feront plus de shyrdaks mais seulement des démos pour les touristes!

Voici les étapes clefs du processus. Les premières photos ne sont pas un shyrdak proprement dit mais montre la fabrication du feutre par application d'eau brûlante sur la laine de mouton compressée.

A midi on déjeune avec Guillaume, un français rencontré au bureau de poste. Installé en Belgique, il est prof de physique. Il a passé un mois dans les montagnes kirghizes, enchainant trek sur trek. Il est ravi, a assisté aux jeux à cheval et souhaite finir son voyage en se relaxant dans les villes. Ca nous confirme que les kirghizes des montagnes sont hospitaliers et que pour réussir son voyage ici il faut éviter la race des motorisés trop avides de gagner des sous sur le dos des touristes.

[Kochkor] Un japonais givré

2007-07-30T11:38:00.000+02:00

On voyage au petit matin avec un habitant d'une des yurts. Il nous dépose à Naryn en une traite, moyennant bien sûr rémunération conséquente. Dommage, il aurait pu juste nous demander de partager les frais car il y allait de toute façon. On est pas toujours convaincu que les kirghizes sont si hospitaliers que ça. Ils ont vite compris que les touristes leur pouvaient arrondir leur fin de mois de manière significative. Ca gâche un peu la relation à l'autre, mais ce sont les règles du jeu.

A Kochkor dans notre B&B on rencontre un cycliste japonais. Il est parti de Chine et compte rejoindre le Portugal (Lisbonne) à vélo! Bien sûr! Apparemment seuls les asiatiques ont des trajectoires Est-Ouest. Son vélo est chargé à bloc et pèse 50kg au bas mot. Je suis toujours surpris de rencontrer des gens de cette trempe. Comment gère-t-il le coup de blues et la solitude. Certes, on rencontre des gens sur le parcours, mais ça reste des rencontres éphémères.

On décide de rester se reposer dans cette ville plutôt sympa et de n'attaquer notre ultime trek que le surlendemain. On renonce à faire un crochet par Karakol, beaucoup trop touristique.

Faute de mieux, on s'organise un trek avec le CBT local, qui fort heureusement est beaucoup plus pro que celui de Jalal-Abat. On se la joue option guide, depuis notre orage en haute montagne qui a carrément refroidi nos ardeurs d'aventuriers en solo.

[Chatyr-Köl] Osmose avec les chevaux

2007-07-29T11:24:00.000+02:00

Avant 9h, nous voilà sur notre monture. Mon cheval, kurut de son prénom, est un vrai bijou. Il est puissant et calme à la fois. Il a l'habitude des néophytes comme moi (c'est ma première vrai expérience à cheval!) et me guide plus que je le guide!

La rando équestre entre rivières et vallons encaissés nous conduira en 3h à un col à 4000m surplombant le lac Chatyr-Köl à deux pas de la frontière chinoise. C'est une zone tampon et on ne peut descendre au lac sans un permis spécial. Tout contre-venant se verrait mis en taule par les gardes frontière chinois pour 5 jours!

Les chevaux souffrent dans cette montée de 1000m de dénivelé. J'apprends à connaître et respecter mon cheval. C'est une expérience inoubliable, en parfaite communion avec l'animal dans des paysages verticaux.

A la descente mon cheval glissa sur des pierres et me retrouva coincer dessous! Heureusement plus de peur que de mal, j'arrive à m'extraire qu'avec quelques égratignures. Mon pied était resté coincé dans l'étrier et kurut une fois relevé n'a pas bougé. Ouf!

A l'arrivée, force est de constater que nous avons le coccyx détruit et le dos en compote. Mais là encore le coeur est joyeux et la nuit réparatrice. Cette journée restera mon meilleur souvenir nature au Kirghizistan. Je me rase en fin de journée avec lm'eau glacée de la rivière, sans mousse à raser. Nous dinons sour la yurt comme des rois.

[Tash-Rabat] Zen zen zen

2007-07-28T10:47:00.000+02:00

Belle performance: on est arrivés à Tash-Rabat depuis Kizart en l'espace d'une journée! On a enchainé les voitures privés comme suit: Kizart > Kochkor (1h45 avec Talgar); Kochkor > Naryn (2h); Naryn > At-Bashy (45 min) et At-Bashy > Tash-Rabat (1h30).

Nous avons effectué le dernier trajet avec un policier de Bishkek en vacances. Comme tout le monde qui a une voiture dans ce pays, il fait occasionnellement taximan pour arrondir ses fins de mois.

Le site de Tash-Rabat est magnifique. Le caravanserai encaissé au fond de la vallée au milieu des yurts est tout simplement magique.

On fait la connaissance d'un groupe de français trop sympa qui se balladent en camion sur-dimensionné 6x6 et décident de se joindre à eux pour une rando à cheval le lendemain jusqu'au col surplombant le lac Chatyr-Köl. On passe une très bonne nuit sous la tente avec le complément d'uen grosse couverture prêtée sur place.

[Kizart] Trouver Talgar...

2007-07-27T10:46:00.000+02:00

Refroidis par l'expérience de la veille, nous levons le camp tôt pour attaquer au plus vite notre retour sur Kizart. En 1h, nous sommes déjà à l'Uzbek Pass et 2h30 plus tard aux portes de Kizart.

La nuance est importante car nous allons nous perdre deux fois pour retrouver la maison de Talgar. Nous allons airer pas moins de 3h dans les alentours et dans le village. Kizart n'a ni queue ni tête. Aucun centre ville. Seul un vaste champ de boue.

On arrive épuisés au B&B et attaquons une méga lessive avant de se restaurer. On organise notre départ pour Kochkor pour le lendemain et allons dormir avec les poules.

[Son-Köl] L'orage d'une vie

2007-07-26T10:25:00.000+02:00

Record battu: 12h de sommeil non-stop! On s'est refait une santé! Tant mieux car nous n'avons pas encore conscience de ce qui va arriver...

Le matin on descend vers le lac rencontrer les gens des yurts. On se fait spontanément invité dans les yurts à déguster kumys (voir photo), kurut et autres délicatesses locales. Le thé nous fait un bien fou (l'absence de bois à ces altitudes nous empêche de faire un feu).

Le reste de la journée on doit jongler entre soleil et pluie. A la première éclaircie, nous fonçons faire un tour autour du lac. La lumière est magique et les chevaux laissés en liberté sont époustouflants. A notre grande joie, les champs sont recouverts d'Edelweiss!

Le ciel se couvrant de nouveau nous fonçons dans notre mini tente. Et c'est là que nous allons avoir l'orage du siècle. Une heure de neige / vent/ pluie en continue, le tout sous un ballet d'éclairs terrifiants. On compte avec angoisse les secondes entre le flash et le tonnerre. Plus que souvent, il ne faut pas 2 secondes entre ces deux évènements maudits. Nous aurons connu là nos pires heures et vue que notre tente était sur un promontoire, on a vraiment eu très peur d'être foudroyés! On ne rigole pas avec la haute montagne.

La nuit sera plus calme mais nous ne dormirons quasiment pas à cause du froid polaire (températures négatives). Nos sacs de couchage ne suffisent pas pour nous laisser un soupçon de répit. Quel constraste avec la nuit précédente!

[Son-Köl] 18kg à 3500m ça arrache!

2007-07-25T10:16:00.000+02:00

Après un endormissement un peu agité (on entendait plein de bruits suspects autour de notre tente), nous attaquons l'ascension de l'Uzbek Pass à 3500m pour ensuite redescendre sur le lac Son-Köl vers 3000m.

Plus on s'approche du col, plus l'effet de l'altitude se fait sentir. Je souffre un max car je suis trop chargé. La tente, les sacs de couchage, une partie de la bouffe, j'estime mon sac à dos autour des 18kg. On mettra 5h pour arriver au col, pensant être arrivés à plusieurs reprises. On s'écroule derrière le sommet et dévorons une superbe boîte de sardines avec un nane. Le bonheur.

La descente vers le lac sera une partie de plaisir. Nous planterons la tente sur un superbe promontoire à 3200m avec vue imprenable sur le lac Son-Köl et les yurts. Les rayons de soleil nous offriront un superbe coucher de soleil. C'est le bonheur 100% nature. On descendra voir les yurts demain. Pour l'instant, on savoure notre solitude entre vaches, chevaux et marmottes!

[Kizart] A deux pas de Son-Köl

2007-07-24T09:57:00.000+02:00

Comme le signalait le Lonely Planet, la vallée de Suusamir est peu fréquentée. C'est peu de le dire. On a légèrement galéré pour trouver un transport pour sortir de la ville et nous amener à Kizart pour commencer notre premier trek vers le lac Son-Köl.

On commence par se planter sur la route à 9h pour faire du stop. Après une heure infructueuse, je me lance à pied dans la ville pour négocier avec les taxis locaux (en vain, les prix touristes qu'ils me sortent sont hallucinants) et me rend au bureau de poste pour contacter Shepherd's Life à Chayek (ville intermédiaire sur le trajet) pour essayer d'organiser une voiture de leur côté. La poste est un vrai morceau d'anthologie. Le central téléphonique datant sans doute de la 2ème guerre mondiale est délirant. Lorsque la communication est établie, je prends le téléphone et n'entend qu'un vrombissement. Une voix imperceptible tente de se frayer un chemin parmi les déferlantes de grésillements. En plus, il me faut parler en russe / kirghize. Je raccroche après 5 minutes de conversation sans le moindre espoir que l'on se soit compris!

Je retourne donc sur la route et miracle après une demi-heure une voiture s'arrête et veut bien nous emmener jusqu'à Chayek. Un mari (voir photo) et sa femme vont à un enterrement d'un oncle. Le mari assi devant à côté du chauffeur semble rigolo au début et fait quelques blagues vaseuses. Le problème est qu'il est bourré et qu'il devient de plus en plus lourd. Sa femme se sent obligée de rigoler à ses blagues de peur de se prendre une (mon analyse de la situation!). Bref, un trajet interminable qui heureusement se termine bien.

A Chayek, on trouve très facilement une autre voiture pour Kizart. Cette fois c'est le mari d'une prof d'anglais locale avec ses deux enfants qui veut bien nous prendre. Je m'assis devant avec la petite dans les bras. On dépose les enfants chez eux avant de continuer le trajet. Quand je sors je réalise que je suis trempé! La petite fille avait pissé partout sur le siège et m'avait aussi pissé dessus! Yes! Je me sens vraiment un backpacker roots! A la station essence je m'empresse de m'asseoir derrière. Le chauffeur ne dira rien aux autres passagers qui défileront sur sa banquette avant! Peut être pour lui c'est la meilleure façon de la faire sécher!

A Kizart, on logera chez Talgar. Désireux d'attaquer le trek pour Son-Köl le plus tôt possible, nous partons en fin d'après-midi sans dormir à Kizart. Nous marcherons deux heures pour camper en pleine nature, heureux de se faire chauffer des haricots sur un feu d'herbes séchées.

[Suusamir] Ou un faux départ pour Kazarman!

2007-07-23T09:33:00.000+02:00

Le jour où le CBT nous a planté. Le jour qui fâche! La grosse 4x4 tant attendue pour affronter la dure route Jalal-Abat > Kazarman s'est pointé avec 1h30 de retard et avec un seul passager au lieu de trois prévus. Du coup le prix a doublé et ne voulant pas rentrer dans leur combine nous décidons de changer de plan et de passer par la vallée de Suusamir pour rejoindre Son-Köl au lieu de commencer par le trek au sud du pays (Tash-Rabat). On est furieux car le CBT Jalal-Abat nous a fait venir jusqu'ici pour rien et nous a fait perdre 48h! Et le tout sans s'excuser bien sûr.

Le CBT (Community Based Tourism) est une organisation créée en 2000. Elle a soit-disant pour but de développer les communautés locales mais en pratique elle ne fait qu'enrichir quelques familles proches de l'organisation. Le CBT pratique des prix supérieurs au prix du marché, sans aucun service en plus. Je vous déconseille fortement d'utiliser leurs services et plutôt de vous organiser par vous même.

Notre colère passée nous montons sur un Taxi pour Bishkek avec l'intention de se faire laisser à la bifurcation avec la vallée de Suusamir (juste avant le col de Töö-Ashuu). Notre chauffeur est un étudiant en droit à Bishkek. Il rentre chez lui et comme tous ses compatriotes motorisés profite du trajet pour se faire un peu de sous. Le mot "taxi" est donc bien peu adapté. Je parlerais plus de co-voiturage payant.

Malheureusement les deux autres passagers du voyage ne sont pas aussi sympa que notre chauffeur. On tombe sur deux jeunes un peu abrutis et notre voisin sur la banquette arrière est limite autiste: il ouvre en continue sa fenêtre même si il fait froit dehors, il fume clope sur clope (voir photo) et a du mal à rester assis et occuper l'espace qui lui est imparti!

Bref le trajet est long mais la route est superbe. Défilent montagnes et lacs à couper le souffle. En plus la route récemment rénovée par les chinois (encore eux!) est impeccable!

A l'intersection avec la route pour Suusamir, notre chauffeur sympa nous aide à trouver un lift avec une famillle dans une bonne vieille Lada et nous arrivons sans encombre au village dans le seul homestay disponible.

Hasard des rencontres, on tombe sur un groupe très sympa de touristes français autour des 60 ans. Ils sont à la fin de leur voyage organisé de 20 jours dans le pays. On passe une soirée sympa ensemble et pour couronner le tout on profite du sauna russe du B&B. Un vrai régal après toutes ces heures de trajet!

[Jalal-Abat] Souvenirs d'Alay...

2007-07-22T09:16:00.000+02:00

Nous quittons le matin la fabuleuse région d'Alay sans avoir pu voir le jailoo de Saipidin arrivé la veille au soir. Les pluies ont rempli les pistes d'une boue compacte et notre taxi bourré de ses 5 passagers qui nous ramènera à Osh aura bien du mal à franchir le col au-dessus de Gulchö. Notre chauffeur s'arrêtera à plusieurs reprises pour balancer des seaux d'eau sur son pare-brise couvert de boue rouge. Moult camions sont arrêtés en travers la route pour un bon bout de temps. Vivement que le chinois aient fini de rénover cette route!

A Osh on enchaine de suite dans un autre taxi pour Jalal-Abat afin d'y dormir et d'être fin prêt pour notre rendez-vous du lendemain pour la jeep de Kazarman. A contre-coeur, on loge dans un homestay du CBT qui a le monopole sur la ville comme dans quasi tout le pays. Les prix sont plus chers qu'ailleurs et les prestations ne suivent pas.

On fait nos provisions de conserves, biscuits, thé pour nos prochains treks à venir. Nous sommes fin prêts pour aller dormir dans les montagnes dans notre mini-tente.

C'est l'heure de la nostalgie et nos amis d'Alay nous manquent déjà. Joldosh nous a offert un livre en russe sur son pays. On devra le laisser lors de l'une de nos prochaines étapes car il pèse trop et nous pénaliserait dans nos déplacements.

C'est l'heure aussi de la réflexion et d'analyser la relation conflictuelle des kirghizes avec leur voisin tadjik (ils ne parlent pas de langue commune) ou de s'apitoyer sur le dur sort de la femme en Asie Centrale. Même enceinte comme la femme de Saipidin, elle trime comme une malade du matin au soir. L'homme est vraiment le pacha et tout doit être prêt quand il arrive. Dommage car on n'aura pas eu l'occasion de discuter avec les femmes de nos hôtes.

[sari-Tash] Les éleveurs de Yacks

2007-07-21T08:41:00.000+02:00

Tentative le matin d'aller voir le jailoo de Joldosh. Mais ce n'était sans compter sur la pluie de la nuit qui a rendu les pistes impraticables. Notre Niva patine désespérément dans la boue rouge et nous devons renoncer. On se rabat sur une autre jailoo de juments pour assister à la fabrication du fameux kumys, un breuvage à base d de lait de jument fermenté.

Le lait de jument est conservé dans une panse de chèvre et est batonné (avec un "bishkek") toutes les heures. Les ferments contenus dans la peau de chèvre vont faire fermenter le lait et lui donner 2 à 3% d'alcool. Le goût est variable en fonction du nombre et du type de batonnage, ainsi que la qualité de la peau de chèvre.

En fin de matinée, on quitte notre cher Joldosh et "thank you very much!" (en imitant l'accent de Saipidin) et on se lance sur la piste* de Sari-Tash pour aller à la rencontre des éleveurs Slow Food de Yacks. Notre jeep russe n'a pas de suspensions dignes de ce nom et notre chauffeur est on ne peut plus bourrin. On fait des sauts sur les sièges arrière et à plusieurs reprises je me fracasse le crane sur le plafond en dur! Passés un col dans le brouillard à 3600m, nous débouchons sur le jailoo des éleveurs de yacks.

On approche les bêtes aussi près que possible et nous nous régugions dans la caravanne de la famille pour déguster les produits laitiers à base de yack: beurre jaune, kurut (ricotta séchée au soleil), kaimak... Là encore la tradition du pain (nane) est respecté: le pain est découpé à la main devant nous et éparpillé sur toute la table.

(*) La route Osh > Sari-Tash se poursuit vers la Chine par le poste frontière d'Erkech-Tam pour arriver à la grande ville commerçante de l'extrême Nord-Ouest de la Chine, Kashkar. Un rpogramme de rénovation de la route sur 3 ans a été lancé par la Chine en mai 2007. Ils amènent machines et ouvriers et ont commencé par Osh. Le financement est sous forme de prêt au gouvernement kirghize. Ce projet va gradnement développer le commerce depuis la Chine et démultiplier le nombre déjà de camions chinois en transit dans le Sud du Kirghizistan

[Gulchö] Joldosh et la vallée d'Alay

2007-07-20T08:39:00.000+02:00

La piste vers les Sud depuis Osh est spectaculaire. Nous nous dirigeons vers le Tadjikistan et la Chine (Erkech-Tam). Destination la vallée d'Alay, Gulchö puis Sari-Tash. Les vallées s'enfilent les unes dans les autres et plus qu'ailleurs on a l'impression de quitter toutes zones touristiques si elles existent vraiment dans ce pays. On oublie très vite notre mini trou noir d'Osh et on sent que l'on a eu raison de patienter pour venir jusqu'ici avec les gens de Slow Food.

A Gulchö reçu on ne peut plus chaleureusement par Joldosh, directeur du tout nouveau lycée professionnel de la ville et éleveur Slow Food de moutons et chevaux, et Gulmira, professeur d'anglais qui nous sert de traductrice, nous partons ensemble visiter le musée locale dédiée aux us et coutumes et à l'héroïne locale. Les femmes semblent avoir eu une place historique dans le développement de la région. Ca fait plaisir à voir dans ces contrées plus que macho!

Nous déjeunerons copieusement dans un relai pour camionneurs sur la route de Sari-Tash. Suivant son instinct, Joldosh nous emène dans un de ses coins préférés au bord de la rivière. En passant, il achète une bouteille de vin kirghize et nous allons passer toute l'après-midi entre baignade dans les rapides et pique-nique décontracté. On se sent bien. Très vite nos hôtes perdent leur côté formel du début et laissent place à une vraie rencontre. Je construis avec Joldosh des barrages de pierres sur la rivière. Le temps file et nous en oublions même d'aller visiter son jailoo...

En fin d'après-midi, Joldosh nous invite chez lui pour connaître sa famille. Pensant y aller pour un simple thé, nous tombons dans une véritable spirale d'hospitalité et de générosité. Le thé des 17h se révèle être à lui seul un véritable diner. Sauf que quand celui-ci est pour terminer, d'autres plats arrivent et le véritable diner ne fait que commencer! Bien sûr, le tout arrosé de vodka! Quelle erreur d'avoir accepté cette première vodka ("please, just one, for friendship!"). C'était sans compter sur les inombrables invités qui allaient défiler en l'honneur des guests et pour qui nous allons devoir trinquer et porter un toast avec speech à l'appui.

Mon tour venu, je porte un toast à l'hospitalité sans précédent avec laquelle ils nous accueillent et évoque ce documentaire sur le Kirghizistan que j'ai vu il y a 3 ans et qui m'a donné envie d'aller découvrir ce pays. Je leur dis que jamais je n'aurais imaginer être si bien reçu et que ce qui se passait ce soir dépassait tous mes rêves les plus fous.

Venu l'heure de se coucher, on nous emmène dans une autre maison, chez Mederbeck, jugeant que la maison de Joldosh était trop petite pour nous! Et surprise surprise en arrivant sur place, on découvre un autre diner qui nous attend!! Rebelotte, re-vodka... Sur le chemin en voiture, nous croisons deux cyclistes belges, Olivier et Margot, qui ont bien halluciné de voir une troupe de joyeux larons faire demi-tour devant eux pour les saluer. Quelle soirée!

[Osh] Mini trou noir

2007-07-19T15:02:00.000+02:00

On est un peu dans un trou noir. On est bloqués à Osh en attendant que nos contacts Slow Food se libèrent. On espère que ça en vaudra le coup car l'expérience de Jalal-Abat nous a un peu refroidi. Sentiment de frustration de devoir attendre dans cette grande ville sans intérêt touristique ni humain.

On passe le matin à essayer de trouver une solution logistique pour poursuivre notre voyage sur Tash Rabat (At-Bashy) en passant par Kazarman. Après moult tentatives, on décide de faire confiance au CBT de Jalal-Abat qui nous promet de pouvoir organiser le tronçon Jalal-Abat Kazarman avec une grosse 4x4 pour le lundi 23 juillet. On passe à contre-coeur par la même nana qui nous a servi de traductrice la veille. Le feeling n'est pas là mais on n'a guère d'autres choix. Traverser le pays d'Est en Ouest s'avèrera bien plus difficile que l'on ne le pensait...

On passe pas mal de temps dans un endroit en face de l'hôtel qui a la prouesse de réunir en un seul lieu un café internet, un centre téléphonique, une guesthouse ("Osh Guesthouse") et accessoirement un magasin de chaussures! On sympathise avec un garçon parlant bien anglais.

On passe dans un guichet de changes. Ici c'est très facile de changer de l'argent car celle-ci circule abondamment avec les trafics de tout genre. Devant nous un jeune homme dépose des soms et récupère la bagatelle de 6000$ en cash dans un sac plastique. Les affaires vont bon train!

Osh rare ville sur notre petite planète qui peut se vanter d'avoir 3000 ans d'histoire derrière elle semble avoir tout perdu de son passé fascinant ou même récent (pas de trace de soviétisation non plus). C'est une méga ville sans queue ni tête, où il fait bon regarder où on marche car les plaques d'égout en fonte ont été quasiment toutes volées pour être refondues!

[Jalal-Abat] L'eau minérale, fierté nationale

2007-07-18T14:19:00.000+02:00

Toc toc toc! Il est 6h40 pour nous et Saipidin frappe déjà à notre porte. On ouvre la porte pas encore tout à fait réveiller puisque l'on avait rendez-vous à 8h! C'est là que l'on réalise que l'on a oublié de changer nos montres pour tenir du décalage horaire entre Ouzbékistan et Kirghizistan (il y a 1h de plus ici). Cela explique aussi pourquoi nos hôtes ont subtilement mentionné qu'ils nous ont attendu hier pour notre rendez-vous dinatoire.

On fonce dans un taxi (une Audi svp!) organisé par Saipidin et nous voilà en 1h30 à Jalal-Abat. La route est impeccable. Elle vient d'être refaite par les chinois (route Osh-Bishkek). Au début notre chauffeur papy était un vrai gentleman mais malheureusement cela n'a guère duré! Il s'est mis à doubler tout le monde, et ce même dans les situations les plus absurdes (double ligne continue en plein virage sans visibilité!). Il faudra décidément se faire au mode de conduite en Asie Centrale!

A Jalal-Abat, on retrouve Tashtan, notre contact Slow Food. Ne parlant pas un mot d'anglais, nous devons à contre-coeur nous trouver un interprète (une nana du CBT qui se révèlera très seccos et désagréable au possible). Tashtan bien qu'il ne connaisse rien à Slow Food (!!) est très accueillant et sourit beaucoup.

Nous allons d'abord visiter l'usine d'eau minérale Jalalabat ainsi que sa source a 5km de la ville. Le process est rudimentaire. Des éprouvettes en plastique sont importées de Corée et sont juste soufflées en bouteille ici. Reste la filtration et le remplissage. Par contre, ils ont un système très archaïque pour acheminer l'eau de source à l'usine. Ca se fait par le biais de camions citernes délabrés sur une route de montagne défoncée! Dans le pays des pipelines infinis, on aurait pu imaginer une conduite pour ces 5 misérables kilomètres qui nous séparent de la source! En tout cas, les kirghizes qui ont très peu de manufacture sont très fiers de nous montrer leur usine. C'est un ebelle victoire sur Nestlé qui inonde le marché ouzbek avec ses eaux minérales!

Deuxième visite: fabrique de conserves de noix et graines de tournesol, le tout 100% exporté majoritairement vers la Turquie. Autant dire que cela n'a aucun intérêt du point de vue de Slow Food qui vise à développer les communautés locales. Ici clairement c'est le directeur de l'usine et l'importateur grossiste turque qui se font du blé sur le dos des employés sous payés. On le fait savoir à Tashtan par l'intermédiaire de notre traductrice. Il tente de nous rassurer en évoquant la prochaine visite, mais déjà on sent que nos sorties Slow Food sur Jalal-Abat sentent le roussi!

Troisième visite: fabrique de conserve de fruits sous le label local Dary Lesa. Ce fût là une grande déception. On est reçu assez froidement par la manager qui n'a visiblement pas trop de temps à nous consacrer. Elle nous apprend que pour la première année, ils ont commencé des essais avec des pesticides pour améliorer la lutte contre les maladies sur les arbres fruitiés et les noix. Quelle déception! On a dû mal à comprendre son raisonnement économique et nous nous éloignons de la démarche Slow Food.

Sur la route on s'est aussi arrêtés voir des cultivateurs de riz rouge (couleur donnée par les marnes rouges qui abondent ici), mais là encore ils ne sont pas en bio et s'approvisionnent comme tout le monde en AZOTE ("A3OT" en russe sur les paquets) dans les échoppes sur le bord des routes. On cherche à augmenter à tout prix les rendements.

On décide d'abréger notre séjour ici et de rentrer le soir même à Osh. Tashtan aura été adorable mais le programme des visites et le manque d'attrait des visites nous auront convaincu de quitter ce mini trou noir. Signe annonciateur de futures galères dans cette même ville...

Arrivés à Osh on doit changer pour une nuit d'hôtel car le Taj Mahal affiche complet. On fonce à l'hôtel Etas à 500m de là. Les rapports humains avec les gens de la rue sont différents et plus difficiles. On met ça pour le moment sur le compte de la grande ville et sur le fait que nous avons été si ravi par l'Ouzbékistan qu'il nous faut un peu de temps pour redescendre sur terre. Déjà l'envie de montagnes et de jailoos (pâturages d'été) me titille.

[Osh] Saipidin

2007-07-17T14:00:00.000+02:00

Après un trajet en taxi d'1h30 depuis Ferghana en Ouzbékistan, nous passons le poste frontière à Osh pour entrer au Kirghizistan (nous avons organisé le visa avant de partir car ce poste frontière ne le délivre pas).

Ce qui frappe d'entrée de jeu, ce sont la multitude de grosses Mercedes qui pullulent dans les rues! Osh ne faillit décidément pas à sa tradition de mecque du trafic en tout genre (opium bien sûr en tête). Ce qui nous frappe aussi ce sont les visages plus tuyypés "chinois". La ville nous apparait comme moderne avec pletor de café internet, de restaurants et même des bancomats!

On loge au Taj Mahal, un eptit hotel bien confortable où nous profitons sans le savoir encore de notre dernière source en eau courante du pays avant Bishkek. Une fois posé, nous appellons notre contact Slow Food, Saipidin.

En effet, faisant partie de l'association mondiale Slow Food, nous avons pris la peine avant de partir de se renseigner pour avoir les coordonnées des producteurs locaux faisant partie du réseau alternatif Terra Madre, qui met en relation plus de 5000 agriculteurs sur la planète.

Saipidin, manager dans une boite de micro crédit local, nous a concocté un programme fort sympathique pour les prochains jours. On le retrouve le soir pour un diner en ville. Il nous emmenera d'abord sur Salomon's Throne, une montagne au coeur de la ville où la vue au coucher de soleil sur Osh est imprenable. Je profiterai aussi de cette escapade sur la montagne pour me glisser dans une grotte sacrée pas plus haute que 50cm. Il parait que ce rite initiatique donne énergie et santé à tous ceux qui arrivent jusqu'au bout (ce que je crois j'ai fait!).

Bien évidemment la soirée est bien arrosée à la bierre et au cognac! On se sait entre de bonnes mains et nous nous réjouissons d'avoir pris contact avec les gens de Slow Food. Le Kirghizistan commence très très bien.

[Margilan] Au coeur de la soie

2007-07-16T13:11:00.000+02:00

On retourne ce matin à Margilan pour visiter l'usine de la soie, Yordirlik. Avec guide en anglais, nous parcourons toutes les étapes de la fabrication de tissus en soie.

Voici un petit slideshow sur les étapes clefs du processus:

C'est passionnant de découvrir les cocons de soie (un cocon produit entre 500m et 2km de fil de soie). Un v er à soie peut manger jusqu'à 4kg de feuilles de "marlberry" par jour! Ils sont généralement élevés par des familles dans la région qui s'épuisent à fournir la quantité de feuilles pendant la période de production des filaments de soie (qui sortent littéralement de la bouche des vers). J'ai envie de dire que ça me rappelle l'engraissage des oies et des canards pour fabriquer le foie gras!

Les cocons sont dénoués dans un bain chaud et les filaments assemblés pour être plus solide. On peut compter jusqu'à 50 filaments ensemble pour former un fil de tapis. Bien sûr plus le fil est fin, plus le travail sera de qualité.

Les fils sont ensuite lavés pour être débarrassés de leur colle naturelle. Ils passent ensuite à la teinture. Fait remarquable: les couleurs sont imprégnées avant le tissage. Les couleurs naturelles sont données par des racines de plante, des pelures d'oignon et donnent un nombre limité de couleurs (généralement tirant sur les bruns ou ocre).

Les maîtresses tisseuses ne gagnent que 50$ par mois. Autant dire que bon nombre de familles préfèreront travailler avec les touristes pour gagner de l'argent plus facilement (une nuit dans une guesthouse peut coûter 10$ par personne par nuit). Espérons que l'activité artisanale du travail de la soie ne sera pas mise en danger par l'activité touristique...

On déjeune un superbe plov au bazar en compagnie de Stéphane, un français qui revient d'un stage de 3 mois à New Dehli. On discute des livres incontournables sur l'Asie Centrale, parmi lesquels "Par les monts et les plaines d'Asie Centrale" d'Anne Nivat.

En se balladant au bazar l'après-midi, nous faisons la connaissance de Sanjar, un étudiant assez sage et posé en dernière année de fac d'anglais. Il se propose de nous faire découvrir sa ville. On va manger une glace dans son endroit préféré. Il prend le bus avec nous pour Ferghana et nous aide à poster nos cartes postales au bureau de poste. Il prend le temps de vivre et a décidé au dernier moment d'aller rendre visite à des amis en ville. Pas besoin de les prévenir. Il débarquera chez eux sans aucun problème. On a beaucoup à apprendre de leur façon de vivre si relax et de leur sens de l'entraide et de l'hospitalité.

Le soir on retourne manger nos shashlyks dans notre restau préféré. On a un accueil triomphal et la soirée sera une longue séance de photos avec tous les employés du restau! Génial! La serveuse "Madonna" est d'une spontanéité unique. Quelle superbe dernière impression d'Ouzbékistan avant de passer au Kirghizistan. Les gens sont si chaleureux ici et ce n'est pas la barrière de la langue qui y changera quoi que ce soit. Nous partons de ce pays le coeur joyeux de toutes nos rencontres.

[Kumtepa & Rishtan] Bazar et céramiques

2007-07-15T11:38:00.000+02:00

Après avoir expérimenté les Daewoo Tico, Matiz et Nexia, nous nous lançons dans les transports publics avec les Marshrutnoe, Damas et autres bus inter-urbains...

On se rend d'abord à Margilan pour son bazar dominical gigantissime à Kumtepa. Là encore on parle avec tous les vendeurs (fruits secs, riz, miel, boucher...) dans un mélange d'anglais international et les quelques mots d'ouzbek que l'on essaye d'apprendre. En plein marché, dans un restau à l'hygiène plus que douteuse (le patron enfonce sa main cradissime au pouce recouvert d'un vieux pansement dans un tas de nouilles pour les plonger dans le bouillon!)je me goinfre d'une soupe de laghman (nouilles). Plus loin on fait halte autour de quelques shashlyks plus rassûrants! En tout cas, on doit être sous une bonne étoile, car pour l'instant les estomacs tiennent plus ou moins le coup!

L'après-midi on part pour Rishtan, le haut lieu de la céramique ouzbek, mais ville à grande majorité tadjik (absurdité des frontières administratives de Staline déjà mentionnée). Suivant le conseil de notre fidèle Lonely Planet Central Asia, nous débarquons chez Rustam Usmanov, céramiste de renom qui expose dans le monde entier. Il est d'ailleurs actuellement en déplacement et nous serons reçus par sa femme et son fils.

Le hasard des circonstances fait que nous rencontrons sur place un couple très sympa d'espagnol avec leur guide (très con!). Nous sympathisons et nous engageons dans une longue discussion complètement hors contexte: les desaparacidos argentins et chiliens, le fascisme en Espagne... et le tout avec thé et biscuits à volonté. Ca a peut être fait bizarre de se retrouver à parler de tels sujets lourds dans ce cadre, mais on se laisse porter par les hasards des rencontres. Aujourd'hui aussi je ferai la gaffe de dire à leur guide que je ne suis pas attiré du tout par Tashkent que je trouve "soviétique". Quelle erreur n'ai-je pas fait. Le voilà qui m'agresse franco en défendant à corps et à cris sa capitale qu'il trouve très moderne. J'ai appris ma leçon et arrondirais les angles la prochaine fois que l'on me demande mon avis sur la question!

On fait le plein de céramiques, autant de petits cadeaux pour nos prochaines visites chez les producteurs Slow Food au Kirghizistan.

Cette région du Ferghana ne voit pas beaucoup de touristes et est hors de l'itinéraire de masse. Pourtant les gens ne nous sautent pas dessus avec des "Hello, mister!". On se sent bien ici, on nous laisse trouver notre rythme.

Le soir on va diner dans un restau "trendy" près de l'université. Aucun plat typique n'y est servi. On choisit au hasard dans les menu en russe et on se retrouve avec de misérables côtes d'agneau cramées avec frites au ketchup! Quelle misère et ce pour un prix du triple habituel! On a compris notre leçon, demain soir nous retournerons dans notre restau fétiche de la veille: un café à shashlyk où les gens sont adorables (voir la séance photo mémorable du lendemain).

[Ferghana] Poumon d'Asie

2007-07-14T11:01:00.000+02:00

On prend un train matinal depuis Samarkand pour rejoindre Tashkent. On mettra tant bien que mal près de 5h30 pour parcourir les 300km. On a sué comme des bêtes dans ce train sans clim qui s'arrêtait fréquemment au milieu de nulle part pour laisser passer tous les autres trains...

Là encore, champ de coton sur champ de coton. Quelle absurdité cette planification soviétique qui imposa à ce pays la production unilatérale du coton, 100% exporté. Il paraît que la production baisse et est petit à petit substitué par des cultures moins gourmandes en eau, mais le désastre écologique est déjà fait.

Décidés à passer le moins de temps possible dans la capitale qui a nos yeux n'offre qu'un intérêt limité pour un touriste occidental, nous négocions dur un taxi pour nous emmener à Ferghana. On finit par se mettre d'accord sur 30$ pour 4h de route. Notre chauffeur plus bourrin que tous les autres conduit comme un taré et tente de dégager tout véhicule sur son chemin. Il nous fera quelques frayeurs inoubliables en se retrouvant face à face avec des camions! Pour couronner le tout, il fume comme un pompier dans la caisse et ne parle pas un mot d'anglais.

Pour la première fois on touche la montagne avec des cols à 2000m et vues sur des sommets enneigés à 3000m. On passe à deux pas de la frontière Tadjik. Le découpage administratifs des frontières par Staline dans les années 1930 est resté et créé des situations absurdes (non respect des ethnies, enclaves entre pays...).

La vallée du Ferghana est le poumon industriel et agricole de l'Ouzbékistan et des pays alentour. A titre d'exemple, Daewoo a implanté une méga usine à Asaka (à deux pas d'Andijan). On y fabrique les voitures Tico, Matiz, Nexia et Damas qui inondent littéralement la région (il n'y a quasiment aucun bus collectif dans la région car tous les transports sont assurés par ces véhicules privés). Le jeune fils du homestay nous accueillera fièrement avec son T-shirt "KOREA".

Avant d'arriver dans la vallée de Ferghana, je m'attendais à trouver une nouvelle province d'Aceh (Indonésie) avec forte tendance islamisante et rigueur vestimentaire pour les femmes. A l'arrivée dans la ville de Ferghana, on comprend très vite que les choses ont vite évolué ces dernières années: très peu de femmes voilées, bien au contraire. On rencontre même une femme dans un hôtel au look plus que pute!

On logera au Golden Valley Homestay, à une bonne demi-heure à pied du centre ville. La famille est assez sympa (surtout au début) et on loge dans un appartement pour nous tout seul pour 14$ la nuit! Génial! On profite de nos derniers jours avec l'eau courante car le Kirghizistan sera une autre histoire...

[Samarkand] Emotion à Guri Amir

2007-07-13T10:39:00.000+02:00

La matinée va être consacrée à la logistique du voyage: trouver les maudits sums, chercher un café internet pour nos rendez-vous Slow Food au Kirghizistan, acheter les billets de Train pour Tashkent. On a été très pro et le tout a été bouclé en 2h. A la gare, on a eu la chance de tomber sur une guide ouzbek qui parlait parfaitement français.

On déjeune des délicieux manti (ravioles dans une soupe) dans un café local près du Registan. On craque dans l'après-midi pour un magnifique sussanee chez "coeur joyeux", un marchand dans le Registan trop sympa ("c'est moins cher que gratuit"). On déambule dans le bazar et devenons l'attraction du jour de tous les marchands que nous rencontrons...

Après une énième paire de shashlyks, on part à la découverte nocturne du site de Guri Amir, mausolée de Tamerlan. La nuit le site est magique. Il est divinement bien éclairé et le gardien nous fait visiter l'intérieur. On restera longtemps assis devant ce monument, une fleur de palmier en main. Très belle façon de quitter Samarkand le coeur joyeux!

[Samarkand] Tour express

2007-07-12T09:57:00.000+02:00

Le voyage en train en buisiness class depuis Bukhara est super classe! Ambiance siège avion et moquette svp! On se serait bien passer des vidéos clips à fond la caisse! La encore nous traversons des champs de coton à perte de vue.

A Samarkand, on saute sur le bus pour le Registan et débarquons dans la Mecque des backpackers, le fameux Bahodir B&B. On va y rencontrer des voyageurs givrés, tels ces deux anglais qui viennent de Londres à vélo et qui vont en Australie ou un gars de Colmar qui est venu d'Europe en train se refusant d'utiliser l'avion qui abolit trop les distances.

On est un peu sévère mais l'après-midi suffirait presque pour voir tous les sites intéressants de la ville: Registan (très belle vue d'un des minarets après avoir corrompu un policier pour nous faire monter!), la mosquée de Bibi-Khanym (sans grand intérêt), le bazar (soviétisé et organisé à souhait). On finit l'après-midi au très intéressant cimetière de Shahr-Zinddah. C'est là qu'est enterré une bonne partie des proches de Tamerland (Timur) et un des cousins du Prophète. La lumière du coucher de soleil sur ses mausolées nous impregnera fortement l'esprit.

Peut être est-ce toute l'énergie que nous avons donnée dans nos rencontres à Bukhara qui nous fait trouver cette ville moins intéressante. Peut être commençons nous de saturer un peu des mosquées.

[Bukhara] Sherzod

2007-07-11T09:29:00.000+02:00

Quelle belle journée sous le signe de l'amitié. Lucia va avec ses copines de la céramique au hammam à 8h du matin. Je me ballade dans les rues non touristiques de la ville pour découvrir comment les gens vivent.

A 10h on retrouve Sherzod, un garçon de 19 ans rencontré la veille qui nous propose de nous faire visiter Char-Minar. On valier d'amitié avec ce garçon si généreux et attachant. Il va nous aider à nous procurer les billets de train pour Samarkand, n'hésitant pas à faire la queue deux heures avec nous! On l'invite lui et son pote Jamik, le footballeur, au restau à midi pour les remercier. On découvre alors la pratique de l'Amin, prière consistant de se couvrir le visage de ses mains avant et après le repas.

Nous avons quitté le Bukhara touristique pour découvrir le Bukhara des ouzbeks. Sherzod nous fait part de ses projets d'aller vivre aux USA. On va visiter avec lui le magnifique site de Chor-Bakr vers le couché de soleil (son père taximan nous y emmène à 200 km/h dans la sa mini Daewoo Tico!).

Le soir Sherzod nous invite chez lui et sa mère a spécialement préparé un plov pour nous, le tout accompagné de la sacro-sainte salade tomates / concombres à l'annette. On entre un peu dans leur vie. Le salaire de 500$ de taximan ne suffit pas à faire vivre la famille alors les enfants doivent être débrouillards. Le frère de Sherzod partait le soir même faire un aller-retour au Kazakstan voisin pour acheter des bougies et autres bricoles qu'il revendra ici. Clairement, les gens sont beaucoup plus débrouillards et mâtures que chez nous.

Je finis la soirée par une méga-gaffe. Porté par mon enthousiasme et voulant remercier chaleureusement la maitresse de maison, je tente de faire la bise à sa mère! Grave erreur culturelle. Elle m'esquive habilement me faisant réaliser l'ampleur de mon écart culturel. Ici les hommes et les femmes ne se touchent pas (ils se serrent à peine les mains). Lecon apprise pour la prochaine fois!

[Bukhara] Sous le charme du Kalon minaret

2007-07-10T09:11:00.000+02:00

Levé à 5h du matin pour profiter de la ville avant la chaleur étouffante. On se ballade dans les rues désertes. Génial! Lumière et air frais fantastiques. On tombe sous le charme du Kalon minaret et des mosquées avoisinantes.

A 8h30 du matin on a la mauvaise idée d'aller visiter l'Ark. Aucun intérêt. 80% a été détruit par les bolchéviks. On doit en plus se coltiner une guide russe qui nous saoûle et parle pour ne rien dire. On s'est précipité voir ce monument pour après se rendre compte que l'on a confondu ce Registan avec celui de Samarkand!

On retrouve nos "copines" près du Kalon minaret. Elles vendent des céramiques pour les touristes. On reste des heures à tchacher avec elles, ou faire un concours de saut en longueur! Les gens sont décidément trop sympathiques ici. On se sentirait presque un peu comme chez nous avec des potes.

Le soir ce sera notre première invitation chez l'habitant. Un monsieur croisé dans la rue nous invite chez lui. Sa femme aime cuisiner et nous payerons le prix que nous voudrons pour la soirée. Alléchés par cette proposition nous nous préparons à cette première invitation officielle. Nous achetons quelques biscuits histoire de ne pas débarquer les mains vides. Au menu, quelques patates et de la viande. Rien de transcendantal, mais cela nous aura au moins permis de voir comment vivent les gens ici. Même si on voit qu'ils ne sont pas riches, ils possèdent une TV pour les enfants. Après coup, cette invitation n'aura rien eu de spontané et nous fait plutôt penser à une routine pour gagner un peu d'argent des touristes.

[Bukhara] La route du désert...

2007-07-09T08:42:00.000+02:00

Pas d'autres moyens de transport qu'un taxi en Khiva et Bukhara (environ 500km). On doit lacher 70$ pour faire le trajet. Notre chauffeur Gayraz nous raconte sa vie. Chauffeur de l'office de tourisme de Khiva, il revient juste de 3 ans en Corée où il a travaillé à l'usine Daewoo. Il n'a pas revu sa famille pendant tout ce temps. A son retour avec l'argent gagné à force d'heures supp, il a pu s'acheter cette nouvelle Nexia dans laquelle il nous emmène à Bukhara...

Gayraz parle un anglais approximatif mais très drôle. Il n'arrête pas d'employer l'expression "you, please", la substituant à n'importe quel mot qu'il ne connait pas. Ainsi pour dire que la Corée a délocalisé la production de la série des Nexia en Ouzbékistan, ça donne la phrase colorée:

"Daewoo Korea Nexia finish. Uzbekistan, you please!"

Gayraz màche du tabac et le crache régulièrement en ouvrant sa portière à pleine vitesse.

A la sortie de Khiva, on découvre les premiers champs de coton. Héritage absurde de l'aire soviétique qui a accéléré la désertification de tout le pays (la mer d'Aral en étant le plus triste et célèbre exemple).

La traversée du désert sera longue, surtout que sa clim ne marche pas. On longe un interminable gazoduc pendant une bonne partie du trajet. On espère que la voiture ne va pas tomber en panne au beau milieu du désert car nous nous déshydraterions à la vitesse de la lumière dans ces contrées hostiles.

Sur la route à Gazli, on dévore nos premiers shashliks, brochette de boeuf ou d'agneau grillés au BBQ. Quel régal!

Après six heures de route, nous atteignons Bukhara et sur recommandation de Richard nous logeons au Komyl B&B. L'endroit est très beau, maison du XIXème avec beaucoup de charme. La clim marche parfaitement. On va en profiter pour faire une sieste au frais pendant les heures les plus chaudes (il fera 50 degrés à l'ombre ce jour là!).

En fin d'après-midi nous nous lançlns dans les ruelles. La première impression est un peu mitigée. La ville ne se laisse pas dompter d'un premier abord. C'est vrai que nous sommes "gâtés" venant de Khiva où tout est facile et léché. Ici on doit passer par des quartiers sans grands intérêts avant de découvrir des beautés.

Mais cette première impression ne va pas longtemps durée. On se laisse prendre par le charme incontestable de cette ville authentique, vivante. En plus, les gens sont adorables. On se fait aborder par des jeunes plus polyglottes les uns que les autres. On prend un réel plaisir à s'arrêter et parler avec eux pour assoifer leur curiosité. Ils sont aussi fiers de leur ville, de leur pays et ne rêvent pas de fuir leur quotidien. Ainsi cette jeune fille qui souhaite aller à Venise avec son futur mari ouzbek (pour rien au monde elle choisirait un européen).

Nous finirons cette première journée ici par une sacro-sainte puase à Lyabi-Hauz, place centrale de la ville avec ses délicieuses fontaines qui apportent un soupçon de fraîcheur.

[Khiva] Déambulations dans une ville musée

2007-07-08T08:24:00.000+02:00

Pressés de quitter la capitale, nous montrons le vol de 7h du matin pour Urgench à deux pas de Khiva. Pour nous le voyage commence vraiment aujourd'hui...

Premières rencontres aussi avec d'autres voyageurs: un couple de taiwainais. Lui parle russe et vit à Moscou. Il voyage avec un guide japonais en Ouzbékistan, seul guide qu'il a pu trouver à Moscou. Il ne parle pas un mot de cette langue, mais il garde la sourire et s'en sert pour les images! On partagera avec eux un taxi entre Urgench et Khiva.

On se fait laisser au Meros B&B (superbe adresse très familiale) et on part à la découverte de la ville toute petite coincée entre ses belles murailles. La ville est superbe mais manque de vie. On est clairement dans une ville musée mais c'est plutôt une façon douce de commencer le voyage et prendre son rythme.

On se bat toujours autant pour changer de l'argent, mais on fait ça avec le sourire (seul la première fois surprend). Ascension mythique dans le noir du Juma minaret avec vue 360 degrés sur la ville. Un vent chaud du désert souffle en haut à la sortie de ce boyau solitaire qui s'ouvre sur la lumière.

Khiva ce matin c'est aussi notre premier bazar avec ses montagnes d'épices (cumin, anis, coriandre...), ses fruits (abricots, figues...) et sa multitude de tissus colorés. Quel contraste de vie par rapport au reste de la ville!

Le soir nous dinerons avec la famille du B&B et un hôte de marque: Richard, un anglais qui vient régulièrement à Khiva retrouver son neveu qui travaille pour une ONG locale pour la réhabilitation de la pratique du tissage local. Première expérience d'un vin ouzbek (vin muté). Avant de se coucher, ballade nocturne dans les rues désertes de la ville. On a dû mal à trouver un soupçon d'air frais. Il faisait encore 35 degrés à 19h!

[Tashkent] Uzbekistan Airways

2007-07-07T08:08:00.000+02:00

Ca y est on est sur le vol Uzbekistan Airways Frankfurt - Tashkent... Ambiance hôtesses talons aiguilles, planisphère années 50 avec Tashkent au centre du monde, écran TV central montrant de bonnes vieilles cassettes sur le customer service ouzbek (le passager se voit distribuer une belle couverture et on lui met en place son oreiller!) et passage en boucle d'un reportage sur la maintenance de la flotte de la compagnie... Tout pour rassûrer le passager!

On débarque à l'aéroport de Tashkent assez "smooth". On franchit sans problème le contrôle des passeports et les douanes. Première lutte avec la horde de taximen guettant leur prois à la sortie..

Gulnara B&B aurait dû être là pour nous emmener mais personne. J'en profite pour aller changer de l'argent au premier étage. Scène mythique avec deux employées du guichet de change qui n'ont visiblement pas l'intention de bosser et qui très vite me lancent une réplique qui sera fameuse dans tout le pays "sorry, no uzbek sums!". A force de patience et de sourire, j'arrive à me faire changer des dollars, juste assez pour aller me battre avec le comptoir Uz Airays pour acheter notre billter pour Urgench du lendemain matin.

Très vite dans le bain, on se débrouille pas trop mal, même si déjà aucune langue commune se révèle être épuisant.

Tant bien que mal, nous arrivons à la guesthouse (25 dollars la double), nous mangeons un petit bout et nous nous écroulons sur deux lits simples, entre vombrissement d'une pseudo-clim et ballet de moustiques.

Visa: ça y est!

2007-06-29T13:15:00.000+02:00

ça y est! Les visas ouzbek et kirghize sont en poche! Nos passeports ont voyagé par Paris et Bruxelles, mais sans encombres...

Mini checklist avant de partir

2007-06-15T14:13:00.000+02:00

Sans vouloir ici répéter les innombrables conseils diffusés par tous les guides sur quoi emporter en voyage, voici quelques objets qui pourront rendre service une fois dans une contrée reculée:

photos de la famille, des amis, de notre logement
échantillons de parfums français
cartes de randonnée
protéger la couverture du Lonely Planet qui part systématiquement en miettes
cordelette
mousqueton (pour attacher une gourde par exemple au sac à dos)
pinces à linge

Allo? Allo? Allo? Visa...

2007-06-07T01:12:00.000+02:00

Le voyage a commencé aujourd'hui!

Après moult essais infructueux pour parler avec l'Ambassde du Kirghizstan à Bruxelles, ça y est, on va m'envoyer les formulaires de demande de visa. C'est vrai que les premiers contacts avec l'Asie Central ont été plutôt comiques. Quand on ne me racrochait pas directement au nez, on me disait "call after 3 o'clock" quand il était 15h30 passées! Mais c'est ça le voyage. C'est entrer dans une autre logique, avec le sourire...

Et mon premier visage d'Asie Central a été celui de "L'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République d'Ouzbékistan en France S.E. Monsieur Ravchanbek ALIMOV":

Welcome!

From above...

2007-06-05T10:08:00.000+02:00

Pour l'heure je me contente de rêver d'Asie Central depuis le ciel... Le départ est prévu pour le 7 juillet.

Un autre carte détaillée du Kirghizstan ici

Tiny Earth est né!

2007-06-04T16:20:00.000+02:00

Tiny Earth est né aujourd'hui! Ce sera le blog des récits de voyage, des rencontres, des photos à la découverte de notre toute petite planète.

Que ce soit en avion, en train, à vélo ou à pied, sachons apprécier tous ces moments de vie qui se précipitent à nous pour peu que l'on soit prêt à les saisir...